旅先で食べたくなるもの [DAY 6]

連日、岩山の写真ばかりですみません。ザイオン国立公園はこれで最後です。

ロードトリップ6日目、ザイオン国立公園から南へくだって、グランドキャニオンへ。

東側のエントランスから出るので、もう一度長いトンネルを通って、公園の東側の岩山たちを眺めることができました。

国の政治がどんなにひどいことになっても、戦争のあいだも、疫病が蔓延しているときも、国ができる前から、人が来て住みつく前から、ずっとここにあった山々。

東側の、アイスクリームのような山。この山を見ているとストロベリーアイスクリームが食べたくなります。

岩肌に縦横のチェックもようがあるので「チェッカーボード・メサ」という名前をつけられた砂岩の丘陵。

このチェック柄は、凍ったり溶けたり、雨や雪を吸収したり乾いたりといった繰り返しのあいだにできたものだそうです。何万回の雨が降ったのでしょうね。

地衣類に覆われて抽象画のような模様になった岩。

複雑なテクスチャと色彩が錦織りのようです。

オーガニックで乱雑でカオスなエネルギーがあるけれど、色彩がとても微細で、心惹かれる。醜くもあり美しくもある不思議。

 

たぶん全米有数の眺めのよい峠道、Zion Mount Carmelハイウェイの道のわきの崖。これは人工的に積まれたもの？

このハイウェイとトンネル（長さ1,711 m）が完成したのが1930年だというのには驚きでした。

T型フォードでこの山道をやってきた人もたくさんいたのでしょうか。

車がなければわたしもこの景色を見ることはできなかったし。

ザイオンには4泊して、外食したのは２回。

南側エントランスのすぐ外にあるスプリングデールの町のレストランはほとんど営業していて、かなり賑わっていました。

たいていは屋内席も屋外席もあって、いずれもテーブルのあいだの距離を離して通常の半分くらいの定員にしているために、待ち時間は夕食時のピークだと30分くらい。

最初の日は日没後に到着して疲れていたので、ホテルの目の前のピザとパスタの店へ。

ピザとパスタとサラダとビール1本たのんで、お値段は50ドル＆チップ。この界隈ではリーズナブルなほうだと思いますが、サイゼリヤだったら全部で2000円以下だしきっとサイゼリヤのほうがおいしい。

翌日はタイ料理店でカレーをテイクアウト。たまたま空いていた外のピクニックテーブルで夕陽でオレンジ色になった岩山を見ながら食べられて、なかなか贅沢な気分にひたりました。

どこも観光地値段だし、特段値段に見合うほどおいしいものが食べられるわけでもないようなので、3日目以降はホテルのすぐ近くの大きめのスーパーマーケット「The SOLFOODS」（名前が良い）のデリでテイクアウトしました。サラダやサンドイッチが充実していてかなり美味しく、外食よりずっとコスパが良く満足度が高かったです。

モーテルなので部屋に小さな電子レンジと冷蔵庫があって、助かった。

 

でも、ザイオンに着いてから無性に食べたくなったのは、白いごはんとお味噌汁でした。

スプリングデールには中華料理は1軒あったけれど和食の店はゼロ（たとえあっても、行きたいかどうかは微妙ですが…）。

ふだん毎日和食というわけでもないのに、自分でも驚くほど熱烈に身体がごはんと味噌汁を要求する不思議。日本人はやっぱり疲れていると味噌汁が飲みたくなるのか。

インスタントの味噌汁とレトルトのごはんを持ってくるのだった〜〜！と地団駄を踏みました。

夜ごはんを買いに行った宿のそばのスーパー、「The SolFoods」の棚にレトルト玄米を発見して狂喜。

さいわい、Pちゃんからいただいた貴重な無添加自家製梅干しを少し持参していたので、薄暗いモーテルの部屋で早朝に梅干しと玄米の朝ごはんを食べられて、この上ない幸せをしみじみ噛みしめました。

あらためて実感した、梅干しパワー。

疲れすぎて食欲もなく、少し気分が悪くなってしまったときにも、梅干し一個でかなり回復しました。

梅干しも日数分持っていくんだったなー、そして海苔！　海苔も「SolFoods」にあったけど、あまりにもバカ高かったので買わなかった。

ザイオンでは連日あまりぐっすり眠れず、明け方にふと目が覚めると、ぱりっとした海苔を巻いた梅干しとおかかのおにぎりの幻がちらついて、悲しかった。

旅行のときには体調と気分の管理のためにお茶類を何種類も必ず持っていくのですが、ごはんと味噌汁と海苔という和食セットも、日本国外の旅では必須ですねー。コンビニにおにぎり売ってないからね！　

明治維新後まもなく米国に視察にきたお侍さんたちの一行は、毎日なにを食べていたんでしょう。梅干しを日本から持って行ったのかな、なんて考えてしまいました。

たしかジョン万次郎の伝記で、一緒に漂流して救出されたほかの漁師たちはバタ臭い食事に辟易したけれど、若い万次郎だけは喜んで食べていた、という記述があった気がする。体質もあるのだろうけど、若くて体力があると食べものにも柔軟に適応できるのでしょうね。

魔法のフードゥー山 [DAY 5]

ロードトリップ5日目。

ザイオン国立公園ですごした最後の午後。

まだ行っていなかったKolob Terrace （コロブ・テラス）に行くことにしました。

ザイオン国立公園の正面入口から車で40分ほど。

公園の外周をまわりこむようにして、ヴァージンという小さな町の手前で山へ向かう道へ入ります。

山の中だし、舗装されているのか、うちのプリウスCちゃんが登れるような道なのか心配だったのでザイオンのビジターセンターで聞いてみたら完全舗装とのこと。安心して向かいました。（ワシントン州のハイキングルートへの道は、最後の1マイルが完全無舗装の穴ぼこだらけで、ぬかるんでいると４WDでないと無理なうえに崖スレスレだったりする恐怖のロードが多いので、けっこうトラウマになっています）

行ってみたら、穴ぼこ一つあいてないピカピカで快適な道でした。うちの近くの道のほうがよほどデコボコしている。

この道は、国立公園の敷地を出たり入ったりします。

敷地の外は当然私有地で、映画に出てくるような、のどかで美しい牧場がいくつもありました。

岩山はもうさんざん見ているのに、それでもまた新しい景色に目が驚きっぱなしです。

ここは公園内ともコロブ峡谷ともまた違う、ワイルドで広々した景色が広がっていて、なにより人がほとんどいないのが素晴らしかった。

頑張るプリちゃん。ぎょろ目がかわいい。

この子に似てないか？

このあと、旅の後半もプリちゃんはいろいろな苦難を乗り越えました……。えらい。

わたしの体力がそろそろ限界に来ていたので、トレイルは歩かず、 ウェブのガイドにあった（このガイドはとても詳細で役立ちました）ほとんど歩かなくてもよさそうな「Hoodoo City」（フードゥー・シティ）というスポットに行ってみました。

道端のパーキングスポットに車を停めてゆるい崖を少し下りたところが、広い渓谷を見晴らす高台になっています。

ここにもバフン的な物体が。

ここで、マーケットのデリで買ってきたサラダとサンドイッチと果物で遅いランチ。

スプリングデールの食料品店のデリのチキンサラダ。なかなかおいしかったです。

このようなダイニングスペース。2時間くらいいたけれど、誰も来なかった。

頭上ではからすが風に乗ってのんびり遊んでいました。

中央に見えている塚山のようなのが「フードゥー・シティ」。蜂の巣のようなかたちの奇妙な岩がいくつも集まっているところ。

ウィキ先生によると「段丘礫層（土柱礫層）が風雨により侵食され柱状になったもの」を「フードゥー」と呼ぶそうです。日本語では「土柱」。
ザイオンからそれほど遠くないブライスキャニオン国立公園には、まるで東南アジアの神殿のようなフードゥーがたくさんあるそうです。

フードゥーはごはんを食べた高台から10分ほどの場所ですが、わたしはほんとに疲れてて、フードゥーのところまで下ってからまた登ってくる意欲がわかなかったので、不思議な絶景を見ながらちびちびとお昼を食べつつ、靴を脱いでお座敷のようにほのぼのくつろいでおりました。

青年はまたとっとと走っていって、「フードゥー」のひとつに登ってきました。

帰りは夕方、日が傾いて、赤い砂岩がさらに赤く、火星のような景色に。

帰りの道。ところどころのトレイルヘッドに車が2、3台停まっているほかは、ほとんど人の姿を見かけないという、車で来たのにまるでバックパックハイキングで荒野のまんなかに行ったような静けさが味わえる贅沢コースでした。


このコロブ・テラスへの道の入り口付近に、いわゆる「グランピング」のテントサイトがあった。おいくらかしら、とぐぐってみたら、朝食つき1泊270ドル〜550ドル。思ったほど高くないのは、コロナ禍中だからかな（普段はこの倍という話も）。とはいえ、うちの予算とは今のところ折り合いませんが。

ピンクストライプの砂岩の山 [DAY 5]

 

ロードトリップ、５日目。
ザイオン国立公園滞在の4日目です。

翌朝はアリゾナへ出発の予定だったので、実質的にはさいごの日。公園の東側入口からビジターセンターへ抜ける道を再訪しました。

やはり、ここがいちばんドラマチックでした。

車でここを通り抜けるだけでも、次々にあらわれる岩山のスケールに大感動すると思います。

 

隣りあった岩山がひとつひとつ、　みんな違う個性を持っているのも不思議だし。

テクスチャと色の大饗宴みたいな世界。

4日間いても見慣れたり飽きたりすることはまったくありませんでした。ひと月くらいここで暮らしたら、さすがに飽きるかしら。

 東側入り口からトンネルまでのあいだには車を停められる路肩のスペースがいくつもあって、公式のトレイルではないけれど、岩山に入っていくことができます。

この、ワイキキのロイヤルハワイアンホテルみたいなピンク色の低い岩山に、ちょっと登ってみました。

とても柔らかい砂岩の峡谷。

やっぱり惑星タトゥイーンを思い浮かべちゃいます。ジャヴァがでてきそう。

雨が降るときには川が流れるらしく、低い谷底は水のない河原になっていて、岩山とは違う草木が生えています。

この峡谷には、わたしたち親子のほかには、小さな男の子を連れた親子連れが一組いただけで、ほぼ貸し切り。

ビジターセンターのあたりや、シャトルで行くトレイルの混み具合を考えるとウソのようです。

 

過酷な環境でがんばる松や杜松の木たち。この根の張り方に強い意思を感じてしまいます。

車を停めたパーキングからちょっと下って、ビルの3階分くらいを登っただけですが、この時のわたしにはものすごく大変で、息が切れちゃってもうたいへんでした。

もうこれ以上一歩も動けん！となって、この松の木の下で、小一時間ほどまったり過ごしました。

お母さんはもうごけません。君はそのへんを探索してきなさい。というと、青年は岩山を走り出し。

 

あっという間にこんな遠くまで行ってしまった。

（拡大）

岩と交信中。

 

砂岩を近くで見ると、地衣類が生えていたり、いろいろな生物がさらにいろいろなテクスチャと色を作り出してて、面白い。小さなキレイな馬糞みたいなものもあるけどこれはたぶん地衣類？
ほんもの鹿フンもありましたが。

オシャレな虫くん。

河原のまんなかに生えていた花。

これだけいろいろな種類の石があるところをみると、雨が降るときはものすごい勢いで川が流れるのでしょうね。

ユッカちゃん。

すてきなテクスチャの松の幹。

車のサンルーフからiPhoneだけ出して撮った動画。編集してない撮ったままなので、ガチャガチャしてるし風の音がうるさいです。音を消してご覧くださいませ。

これは東エントランス近くからトンネルへ向かうあたりです。

アングルとか露出とかホワイトバランスとか本当にひどいけど、つぎつぎあらわれる岩山の迫力が伝わるでしょうか。

かわいい安宿と、聖地の名前 [DAY4]

ザイオン国立公園の南側正面入口のすぐ外が、スプリングデールという小さな町になっています。

ホテルやレストランが並び、ちょっと離れたところが住宅街。

新しいラグジュアリーリゾートもいくつもできていますが、わたしたちの今回の旅はもちろんエコノミーなので、宿は昔ながらのMOTEL。

これは↑↓、そのすぐとなりのコインランドリー。

イームズチェア風の椅子（「なんちゃって」かもしれないけど、最近カフェなどで見かけるペラペラのなんちゃって品よりも、材質も座り心地もよさそうだった。色も素敵）も合板の壁も70年代ぽくてカワイイ。

ザイオンには4泊したので、ランドリーも活用しました。

シアトルのと同じく、マスク着用必須、洗濯ができるまで室内で待機しないこと、などのルールが書かれてあり、70代くらいのおじさんが一人、わたしたちがいた間ずっと、消毒液であちこちの表面を拭いてまわってました。だから中はどこもかしこもピカピカでした。

よくアメリカのロードムービーにでてくるような（部屋で人が殺されていたりする）典型的なロードサイドのモーテルです。おそらく1960年代後半〜70年代の建築。

青年が旅行の1週間前にみつけた宿。ウェブのガイドで高評価だったそうです。

モーテルのオフィスにあった絵葉書（息子撮影）。全景はこんなです。かたちがスペースエイジ風の看板がかわいい。フォントも素敵。そしてこのキッチュで雑多なオフィスと、一見怖そうなフロントのおばさまもいい感じで、楽しかった。

クイーンサイズベッド2台の部屋。狭い。電子レンジと小さい冷蔵庫、テーブルと椅子。

ベッドは寝心地いいとはいえず、岩山の景観に興奮しすぎたせいだとおもうけど、寝苦しくてあまり寝られなかった。リネン類やバスルームは清潔でした。

部屋は暗かったけど、内装は、すごく頑張っているDIYな感じ満載。壁は山のかたちに板を切り抜いて貼ってあるし、天井には雲と青空がｗｗ　あまり上手でないところがぐっとくる。

窓からのながめ。岩山と、RVの駐車場。

外はこんな眺め。岩山の圧がすごい。

夜は星空が見事でした。

全体はこんなかんじ。プールとバーベキューグリルもあり。

ひなびた宿だけど、公園入口まで車で3分という便利なロケーションだし、とても満足でした。

スプリングデールの町では、バイデン支持のプラカードをけっこういくつも見かけました。
国立公園の町だけに、自然を愛するヒッピー的な人が多いのかもしれません。

当然のことだけど、「赤い州」（共和党支持基盤が強い州）にも「青い」（民主党支持とかいわゆる左派・リベラルな）人たちがいるのだよなー、と、あらためて実感。

メディアやSNSの情報ばかり見てると、世界がフラットで単純なものだとついうすっぺらく錯覚してしまうけれど、とんでもないですよね。

ザイオン滞在3日め、「ザ・ナロウズ」からシャトルで戻り、ビジターセンターの近くの川沿いのトレイルを日暮れまですこし歩きました。

夕日を受けて、灌木のセージブッシュもやわらかくキラキラした色彩になります。

「ヴァージン川」と名づけられた川。

「ZION」（日本語訳の聖書では「シオン」と読むことが多い、旧約聖書の約束の地）といい、まったく勝手な名前をつけるものですね。

でも「ザイオン」という響きはわたしも好き。

この場所に合っている気がする。

いつもは、土地の名前にはもともとそこに住んでいた人たちの言語の名をつけるべきだと考えているのですが（たとえば「レーニア山」は「タホマ」という正式名で呼ぶべきだと思う）、ザイオンにはなぜかそれを感じない。

公園としてこの名を得て、人とのつながりが変わり、それまでとは違う「地霊」をもつ場所になっていったのだと思うのです。

この名前はとても強い磁力のようなものを持っている。

もともと、1909年にタフト大統領が「Mukuntuweap National Monument」という名でナショナル・モニュメントに制定したのですが、1918年に当時の国立公園のディレクターが名前を「ZION」に変更する提案をし、ウッドロー・ウィルソン大統領のときに議会で承認されたそうです（by  ウィキペディア先生）

Mukuntuweapというのは この一帯に住んでいたPaiute族の言葉ですが、 Paiuteの人々がこの峡谷周辺をその名で呼んでいたわけではなく、あとから白人が勝手につけたもの。

最初にここを「ZION」と呼び始めたのは、モルモン教徒の入植者だと言われてるそうです。

岩山を双眼鏡でみていて、奇妙なアーチをみつけました。

iPhoneを双眼鏡にくっつけて撮影。

よほどタフなクライマーでなければ登れるような場所ではありません。

倒木のように見えたけれど、砂岩が侵食されてできたアーチ。

19世紀末から20世紀のはじめにここを最初に訪れた敬虔なモルモンの人々は、この壮大な景色に神を感じて、造形に感動したのだろうな、と想像します。

「征服者」（モルモンの人たちも抑圧を逃れてきた人たちだったけれど、もとからいた民族にしてみれば同じですよね）の勝手な感慨だといえばそれまでだけれど、そこにも真摯な祈りと崇敬がたしかにあったはずだし。

ザイオンという場所には、ここを訪れた人たちの一世紀ぶんの感動が深く刻まれていることよ、と、なんだかそんなことも感じました。

やはり、聖書を当然生活の一部として良く知っているアメリカの人々が（とくに、20世紀の初めには、今よりずっと教会に通う人口が多かったのだし）親しくこの場所を体験するために、このザイオンという名前は大きな役割を果たしたのだと思います。