一度は灯台守になってみたい方はぜひ、砂嘴の灯台へ。

先日、ダンジネス砂嘴にまた行ってきました。2年半前には途中で引き返したけど、今回はフル行程を踏破！どや！
 

……といばるほどのものじゃありませんが。
潮汐表を見ると正午頃が引き潮だったので、午前11時ころに出発しました。

上から見た砂嘴（おととし乗ったデルタ便の窓から）。　
ファンデフカ海峡をへだてて対岸にちらっと見えているのは、カナダのビクトリア島。

有名なカニ、ダンジネスクラブの名前は、この地域のダンジネス港に由来してるそうです。

目的地は砂嘴の突端にある灯台。片道5.5マイル、約9キロ。

…遠かった。

このダンジネス砂嘴のあるあたりは、ピュージェット湾やオリンピック半島のほかの部分が雨でもここだけは晴天ということが多い、晴れ多発地帯。出発してまもなく雨がザーッとやってきたので、うぅっと思ったのですが、その後はほぼ快晴でした。
天気晴朗なれども、風がびゅうびゅう。

行きは追い風。さくさくと先を急ぎ、１時間半ほどで灯台に到着。

行けども行けども、砂と流木と石ごろごろの浜。
右側は鳥獣保護で立ち入り禁止の浜です。ハクトウワシがいました。

ついた！
正式名称New Dungeness Lighthouse（ニュー・ダンジネス灯台）。
1857年からここにあります。

日本ではペリー来航の直後、開国で大騒ぎだったころですね。

西海岸まで国土を広げたばかりの若い国アメリカが、さー次は太平洋だ！と、イケイケどんどんと海軍を送り出していた時代。ここは辺境ながらも国境の要所として設置したのでしょうね。
シアトルだってその頃はまだ、最初の入植者が来てから数年しかたってない、辺境の村でした。

灯台の隣には灯台守の住居だった可愛らしい家が。とても良く手入れが行き届いています。
灯台は毎日9時から5時まで開放されています。見学は無料。

灯台の入り口に一人、灯台の狭い階段を登った上の巨大レンズの横に一人、おじさんがいてニコニコと説明してくれました。
この人たちは 「ダンジネス灯台協会」のメンバーで、ここに1週間滞在しているのだそうです。

どこの国にもけっこう熱心な灯台フェチの方々がいらっしゃいます。
灯台は人を熱狂的に惹きつける何かを持っているようです。

このローカルな協会はファミリー会費50ドルで誰でも入会可。

そして、この灯台で1週間灯台守をして過ごす「Keeper Program（灯台守プログラム）」というのがあって、ひとり1週間350ドルで滞在できます。
この日いたおじさんたちも、このプログラムで滞在している週間灯台守なのでした。

6歳以上なら子ども連れも可。
この時には、60代くらいのご夫婦が二組とあともう一人の計5名で滞在しているのだといってました。

「ここに1週間、 ずっと一緒に顔を合わせてるんじゃ、ウマが合わないと辛いですね」
といったら、「いやー別に、好き勝手なところにいるし、それぞれ部屋は別だし、あんまり顔合わせっぱなしってわけでもないよ」と。

一人きりで灯台守ハウスを1週間借り切ることもでき、その場合は2100ドル／週だそうです。最大9名収容なので、家族で借り切ることも可。

灯台の上からの眺め。ここにいたおじさんも楽しそうでした。

1泊50ドルで１週間灯台守、いかがでしょう？
もちろんテレビもWiFiも多分ない（と思う）ものの、見学のお客さんにホラ話をしてあげたり、灯台のガラスを磨いたりして過ごすのもけっこう楽しいかもしれませんよ。

宿泊費を払う上に、灯台の階段の手すりを磨いたり、芝生を刈ったりという仕事もしなければなりませんが、リトリートだと思えば安いもの。

一生に一度は灯台守になってみたいという灯台フェチの方がお知り合いにいらしたら、ぜひ教えてあげてください。

　

灯台の下の部屋は、昔の家具やら以前に使われていた灯台のライトやらが飾ってあってミニ博物館になってます。

ここの砂浜に転がっている石たちは、長年荒波にさらされただけにとても綺麗です。コンブ（？）が根を張った石もみつかります。ダンジネスクラブの殻も。

帰りの9キロは向かい風。とてもとても長かった。行きよりずっと時間がかかって、約2時間半。

顔にびゅうびゅう強風を受け、これは何の修行だったっけと思いながら、ひたすら足元を見て黙々と歩く。

だんだんと頭がぐらんぐらんしてきて、そのうち無になります。無。

あっ、灯台守をするときは、この砂浜を9キロ歩くのではなくて、ボートで荷物と一緒に運んでくれるのだと思いますよ。たぶん。

八重桜とメイプル

まだ4月はじめだというのに、今日は暖かいを通り越して、外を歩いてると汗をかく。
初夏のような快晴の一日でした。このところ晴天続きです。

ソメイヨシノは終わってしまいましたが（今年はUWの桜を見逃した）、バラードの八重桜並木が今年も超濃厚。

バラードの14thアベニュー、昔はここを路面電車が走っていたらしく、無駄に広い中央分離帯が今は路上駐車用の空き地になってます。ここは公園になる予定でもう数年前から告知が立ってるのだけど、一向に工事が始まる気配がない。予算がつかないのかな。
いつか公園が完成したら、ちょっとした八重桜の名所になるかもしれません。クルマを停めるのは至難の技になるけど。

桜ほど目立たないけれど、今このあたりで絶賛満開中なのが、メイプルの花。

枝から垂れ下がる黄緑色の花房が、意外に豪華です。
遠くから見ると木全体がうす黄色。

これはメイプルシロップの採れる砂糖カエデではなくて、ヒロハカエデ（Acer macrophyllum）という種類で、この太平洋北西岸の固有種だそうです。
秋には赤じゃなく黄色に色が変わります。

カークランドの住宅街を散歩していて、とても立派なメイプルの木をみつけました。

枝ぶりが燭台のようです。まわりを遮るものがないと、メイプルってこういう形に育つんだ。
この辺もどんどん家が建てこんできているので、この広大なお庭も、数年後にはなくなってしまうのかも。

登りやすそうな枝。

枝分かれしてからまっすぐに伸びるんですね。

樹齢どのくらいなんでしょう。

ほかにも樺の木の花なども満開で、外に停めておいたクルマの窓が花粉でうっすら黄色に覆われているこの頃。

富豪の愛した野原とクレーターズ・オブ・ザ・ムーン

なぜか急に思い出して始めた4年後の旅日記、最後です。

イエローストーンのすぐ南側にくっついているGrand Teton（グランド・ティトン）国立公園はとても静かな場所。大混雑のイエローストーンから入ったので、特にそう感じました。急に空気がしーんとする。

グランド・ティトンの土地の大部分は、1930年代、富豪のジョン・D.ロックフェラーが自然保護活動家に説得されて、開発から守るためにあちこちの地主から買って国立公園にするために寄付したもの。
ロックフェラーは地主たちに自然保護の意図を知られないように仮面会社を作って土地を買い集めていたのですが、それを知ったワイオミング州の地主たちから猛反発があったり、せっかく土地を寄付するといっているのに議会から公園にする予算がつかなかったりして難航し、ようやくグランド・ティトンとして統合されたのは第二次大戦後のこと。

富豪が作った国立公園って、アメリカらしいというか。

このティトンにもロッジが４つありますが、その中でもジェニーレイクの湖畔のロッジときたら、朝晩の食事つきで1泊800ドル。イエローストーンの混雑はスルーして静かに大自然を楽しむお金持ち向けなんですね。食事も高級リゾート並みに美味しいそうですよ。

 アンセル・アダムスが撮ったグランド・ティトンの山々。神々しい。

ジャクソン・ホールは不思議な土地でした。

ジャクソン・ホールというのは、クレーターみたいな穴があいているわけではなくて、こういう山々に囲まれた平らな土地です。まわりは山だらけなのに ぽっかり空いた穴みたいだという印象だったので、19世紀はじめにこの土地に出入りしていた毛皮猟師たちがそう名付けたのだとか。ジャクソンというのも、この辺で活躍してたわな猟師の名前だそうだ。
『レヴェナント』に出てきた人たちみたいな、まさにああいう感じだったんでしょう。

わたしたちはイエローストーンからの帰り道に急いで通っただけなのですが、どうしてか、落ち着かない気持ちにさせられる場所でした。
 

こちらもWikiコモンズより、アンセル・アダムスのティトンとスネークリバー。
富豪のおかげで、アダムスの時代とほとんど同じ風景を見ることができます。

ジャクソンの街に寄って昼ご飯を食べました。

スキー場があるリゾート地なので、ちょっと小洒落たレストランやカフェなどもある。そしてカウボーイバーもある。
すぐ目の前の山腹にスキー用のリフトがいくつも見えました。

ほんとにちっちゃい町なのだけど、こんなところで経済シンポジウム（ジャクソンホールサミット）をやるのだというのは後から知った。

町の真ん中にある公園には、エルクの角だけで作られたこんな門が。
これを見て、バッファロー乱獲の時代のこれを思い出してしまうのは私だけでしょうかね。

 Wikipedia より。1870年代のアメリカ西部のどこか。

富豪たちの集まるリゾートタウンに残る、ワイルドウェスト魂。なのか。

この日は、イエローストーンの湖からアイダホ州のボイシまで、400マイル近く走りました。

ジャクソンホールを出るとすぐにアイダホ。
アイダホフォールズから州間ハイウェイを外れて、地図上でみつけて面白そう！と思った「クレーターズ・オブ・ザ・ムーン・ナショナル・モニュメント」というものがある裏道を走ってみました。

この道がまた、予想以上に奇妙な場所でした。

古い火山の火口が大草原にぽつぽつとあって、ところどころにいきなり溶岩原が現れる。ほんとに月面みたいな世界が広がってます。

何があるのかまったく何も知らずに行ったので、いきなりの火山地帯に圧倒されました。
『Xファイル』に出てきそうな場所。

ここの溶岩は、最近のものでも2000年、古いものでは1万5000年ほど昔のものだそうです。ほんとに有史以前の火山。

イエローストーンみたいに大人気のイキの良い活火山公園があるかと思えば、人の住まない平原にこんな古い火山も隠れているなんて、アメリカって広すぎる。

そしてこの旧道は、その昔、中西部から太平洋岸を目指して移住した最初の幌馬車隊が通った「オレゴン・トレイル」の一部だったというのを、このモニュメントのビジターセンターに書いてあった説明を読んで知りました。

小さな馬車に家族と家財道具を積んで、こんな奇妙な土地を通って、見たこともない新しい「ホーム」へ向かうっていうのは、どういう心境だったんでしょうね。

宿泊地のボイシまで長い道のりがあったので、さくさくと通過しなければならなかったのですが、この土地はかなり強烈に印象に残ってます。機会があればまた行ってみたい。

この時はまだ若かった、マイ愛車。よく走ってくれたー。今もまだ現役ですけど、もう長旅はちょっと無理かなー。

ロッジとスーパーマーケット＜イエローストーン7＞

イエローストーン国立公園の、「Old Faithful Inn」。間欠泉のOld Faithfulの目の前に、ビジターセンターと並んで建っている。

1903年建造、世界で一番大きな丸太の建造物なのだそうです。

アメリカの国立公園内の建物が大きいのは、最初からだったんですね。

2階にはこういう展望台があって、Old Faithfulが眺められるようになってます。奥のほうの煙が上がってるところがオールド・フェイスフル。

ここは宿泊者じゃなくても、誰でも早いもの勝ちで座って鑑賞できます。「湯柱」が出てくる予定の時間になると、もちろん満席。ここでもみんな30分以上前から辛抱強く待ってます。

ロビーは吹き抜けになっていて、なんというか、バイキングの城みたいな、指輪物語に出てきそうな壮大な雰囲気。
石組みの暖炉も木材もこの近辺で調達して建てたものだそうです。

この正面扉も建設当時からのオリジナルのもの。

内側はこんな仕様。

この正面玄関には60代のラテン系おじさんがウェルカム係として立っていて、楽しそうにいろいろウンチクを披露してくれました。 夏の間3ヶ月、若者たちに混じって合宿のようにしてここで働いて、冬はメキシコで過ごすのだといってました。

このオールド・フェイスフル・インは丸太造りとはいえ、ちょっとしたホテル並みのお値段です。普通の部屋でも250ドルとかで、スイートは500ドル以上。それでもシーズン前にもう予約は一杯です。

このほかにもイエローストーン公園の中に、公園内ですよ！9軒も大型ロッジがあって、どこもかなり一杯。
わたしたちはこの時、公園のすぐ外に1泊、公園内のキャンプ場でテントを張って1泊、それから公園内の湖のそばのロッジに1泊しました。
最終日に泊まった公園内のロッジは2012年夏のこの時で150ドルくらいだったと思う。ホリデイ・インみたいな感じの別にとりたてて面白くもなく愛想もないけれど広くて清潔な部屋で、シャワーも水洗トイレもごく普通にアメリカンでした。さすがにバスタブはなかったけど。

公園内にはあちこちにギフトショップやスーパーマーケット並みの大きさのピカピカの日用品店、さらには大型アウトドア用品店もあり、キャンプ用品を一切持ってこなくても多分ここですべて揃えられそうな感じ。

この上の写真のブックストアは中でも一番小さくて、アウトドア感が漂っていて、唯一ほっとできたストアでした。ほかの店やレストランはとにかくみんなアメリカンサイズで、郊外のショッピングモールにいるような気がしてきます。

体育館サイズのギフトショップとバーガーショップ。

せっかくアメリカに住んでる以上、イエローストーンには一度は行っておこうかなと思って息子が高校生のうちに連れてったのですけど、ホテルやショップの多さに驚いてしまって、感動はいまいちでした。

春先とか冬季とか、シーズンオフに行ける機会あれば行ってみたいけど、夏場にもう一度行きたいとは思わない。

帰りはグランドティトンを抜けてジャクソンホールに出たのですが、グランドティトンのほうが広々してて、人や建物も少なくて、「ああやっと天然の場所に来た」という気がしました。
この写真ではよくわかりませんが、目の前に迫ってくるギザギザの山が迫力でした。

イエローストーン国立公園は四国の半分の大きさだそうです。とにかく公園といっても車で一周するだけで一日かかるくらい広いので、スケール感は途方もなかったです。

スーパー火山の噴水ショー＜イエローストーン6＞

突然思い出した4年近く前（2012年夏）の旅行記つづきです。
イエローストーンの続きをそういえば書いていなかったのでした。
前回から3年半あいてしまいましたが、イエローストーン第6回。

イエローストーン国立公園でいちばんの目玉アトラクション。「Old Faithful（オールド・フェイスフル）」の間欠泉。

野外劇場のような観客席ができていて、役者の出番を待つように、みんな辛抱強く間欠泉が吹き上がるのを待っています。

吹き上がるのは60分から120分に1回。予測時間の30分以上前から席が埋まってました。間欠泉の噴水登場までの間、レンジャーがいろいろ話をして盛り上げてくれてます。

吹き上がる時間は2分くらい。私たちが見に行ったときにはあんまり大きな水柱ではありませんでした。

こんな大地の真ん中で、炎天下、お湯の噴水が出てくるのを大のオトナが百人以上も汗をかきながら待っているというのは、考えてみるとコントみたいな話ですね。

たしかに大昔から2時間間隔で休まず熱湯の大柱が吹き上がっていると思えば、すごいと思うのだけど。

オールド・フェイスフルの付近「アッパー・ガイザー・ベイスン」にはちっちゃな間欠泉や温水池が100個以上も密集していて、しっかりした歩道が張り巡らされ、2時間くらいでぐるっと回ることができます。

水の色が不思議な深い翡翠色の温水プールでした。
ここも本当に温水プールと間欠泉のギャラリーみたい。

歩道はこんな感じです。町中を歩いているのとほとんど変わらない格好で大丈夫。

あちこちから蒸気が上がっていて、さすがにドラマチックでした。

有名な「モーニング・グローリー」プール。morning glory （朝顔）の花に似ているというところからつけられた名前だそうです。
この色はお湯の中に棲む微生物の色。
もっとかっこいい写真は、たとえばこちらのサイトなどをご覧くださいね。

未知の土地を探検していて最初にここに行き当たった人たちはどんなにかびっくりしたことでしょうね。あちらこちらから熱湯が噴き出るわ、ものすごい色の池はあるわ。
異世界に迷い込んだと思ったかもしれません。

でも「オールド・フェイスフル」をベンチに座って辛抱強く待っているのと同様、すべてが整備された歩道を歩いて一つ一つ間欠泉をめぐって歩いていても、あんまり「おおっ、大自然すごっ！」という感動はわき起こらず。
ハワイ島のキラウェア火山で、斜面を覆い尽くし道路を飲み込んでいる溶岩流を見て感じた時のような迫力に圧倒されなかったのは、きっと人が多すぎ、見るべきものがみんなガイドブックに乗っているとおりで、一つも意外なものがなかったからなのだと思う。イエローストーンのせいじゃないんです。

ベビーカーを押して歩ける歩道が完備されているので、皆が見に来る、目の前にあるこの「すごい自然」がまるで造り物のように見えてしまったせい。

だって実力からいえば、このイエローストーンにまさる火山は世界のどこにもないんですから。

このだだっ広い公園のほとんどが一つの火山のカルデラという「スーパー火山」。
最後に大噴火したのは64万年前。またそんな噴火が起こるという確率は低いとはいえ、皆無ではない。イエローストーンが大噴火したら、その時はアメリカの半分が灰に埋まり、10万人近い人が吹っ飛んで即死するだけでなく、噴火の灰で世界中が数年間冬が続くという、という予測もあるそうです。まさに黙示録的な実力を隠し持った火山です。

そんな破壊力のある火山の真上を歩いていて、バッファローもエルクもいるのに、どうしてもテーマパークに見えてしまう。大自然パワーを感じるためには、意外にかなりの想像力を必要とするイエローストーンでした。

「オールド・フェイスフル」の真ん前に建っている、立派なビジターセンター。
いつも思うけど、アメリカの国立公園、箱モノに予算をかけすぎなんでないかい。
連邦の予算がそれだけついてるのは素晴らしいことですけど。でもこんなに巨大でなくてもいいような気がするよ。

ビジターセンターの中には何があるかというと、こういう説明が事細かに。このちょっとアーティスティックな説明板の一部に目が釘付け。

ぼ、坊主地獄ってなによ？　と思ったら、高温の泥が「坊主の頭」のようにまるっと膨らむMud Pots という現象らしい。別府温泉にあるそうです。すごいネーミングだ。